Venezuela Rum

Weich, rund und dessertartig: Venezolanischer Rum wird aus Melasse und, traditionell, Cane Honey gemacht, auf einem Mix aus Pot Stills, Batch Kettles und Columns destilliert, dann verschnitten und lange gereift, oft in Solera-Systemen. Anders als der Großteil Lateinamerikas, der sich fast vollständig auf Column-Stills stützt, hält Venezuela an seinen Pot Stills und Batch Kettles fest und legt schwere Fass- und Solera-Reifung darüber. Wie das benachbarte Guyana hat es eine tiefere Zucker- und Destillationsvergangenheit als der Großteil des Kontinents, und das zeigt sich in der Komplexität seiner Rums. Die Wurzeln reichen tief: Hier mischte ein Armeechirurg erstmals den Bitter, aus dem Angostura wurde. Wie die drei Brennverfahren bei Diplomatico zusammenspielen, zerlegen wir in Diplomatico Deconstructed.

Zwei Häuser führen: Destilerias Unidas (DUSA) nahe La Miel, Macher von Diplomatico und dessen Reserva Exclusiva, und Santa Teresa, geführt von der fünften Generation der Familie Vollmer und bekannt für den 1796. Daneben stehen zwei große Marken von Diageo, das mit Cowboy-Anmutung gebrandete Pampero, gegründet 1938, und Cacique. Beide führen zurück zu DUSA, einer der größten Brennereien der Karibik: Cacique wird dort unter einem langfristigen Vertrag destilliert, und auch die schwere Komponente des Pampero-Blends kommt von dort. Carupano rundet das Feld ab.

Mindestens zwei Jahre: Seit 1954 verlangt venezolanisches Gesetz zwei Jahre Reife, bevor ein Spirit venezolanischer Rum heißen darf, eine Untergrenze, die nur Kuba erreicht und die längste der Rum-Welt. Das Land formalisierte dies zu einer geografischen Angabe, der D.O.C. Ron de Venezuela, erstmals 2003 verliehen, 2019 aktualisiert und 2020 bei der Europäischen Union eingereicht. Es ist einer der ältesten Rum-Herkunftsschutze Amerikas.

Viel: Erst verdrängte das Öl den Zucker, dann half sein Zusammenbruch dem Rum. Zucker war einst Venezuelas Hauptexport, bis 1922 Öl gefunden wurde und es zu einer der reichsten Nationen der Welt machte. Der spätere Zusammenbruch der Ölwirtschaft brachte eine Hyperinflation, die das Land aushöhlte, half aber seltsamerweise dem lokalen Rum: Venezolaner, die das Land einst zum weltgrößten Importeur von Johnnie Walker Black machten, wechselten zu heimischen Spirituosen. Dieselbe Krise schadete auch den Produzenten, mit Zuckerrohr-Engpässen so schwer, dass Santa Teresa 2014 die Destillation zwei Monate aussetzte.