Demerara Distillers Ltd

DDL ist das, was nach einem Jahrhundert Konsolidierung übrig blieb. Guyana ging von 109 Brennereien im Jahr 1880 auf genau eine zurück, und was an Gerät überlebte, wurde im Diamond-Komplex südlich von Georgetown gesammelt. Heute laufen dort rund vierzehn Apparate-Sätze, die 24 verschiedene Marks machen, vom kleinen Kupfer-Pot bis zum Stahl-Multi-Column-Turm.

Bei dem, was überlebt hat, lohnt Genauigkeit, denn die romantische Version stimmt nicht: Die meisten Stills der geschlossenen Estates wurden verschrottet, nicht gerettet. Vier Sätze haben es geschafft. Die übrigen Estates leben als Rezept weiter, und genau deshalb sind ein Mark und eine Maschine nicht dasselbe. Ausführlich steht das in der Marks-Tabelle zu Guyana.

Das Herz von Diamond ist sein Holz. Die Port Mourant Double Wooden Vat Still ist die letzte ihrer Art auf der Welt und Quelle des schweren, öligen PM-Marks. Daneben stehen die Versailles Single Wooden Vat (VSG) und die Enmore Wooden Coffey Still aus den 1880ern (EHP), die einzige verbliebene Wooden Coffey der Welt. Alle sind aus Greenheart gebaut.

DDL datiert die Port-Mourant-Still auf 1732, und diese Jahreszahl findest du überall wiederholt. Die Kolonialakten stützen sie nicht. Die London Gazette vom 26. Oktober 1813 führt das gepfändete Anwesen als "the cotton estate Port Mourant", und die Gazette vom 13. November 1821 nennt dasselbe Anwesen "the sugar estate called Port Mourant". Kein Zucker heißt keine Melasse, und keine Melasse heißt kein Rum. An der gesamten Corentyne-Küste stand 1802 kein einziges Feld Zuckerrohr.

Die faire Lesart ist die enge: Was auch immer 1732 trägt, es ist nicht die Gründung einer Brennerei auf diesem Estate. Kupferteile wurden gekauft und weiterverkauft, ein datiertes Bauteil kann also durchaus so alt sein. Das Holz ist es sicher nicht, das wird turnusmäßig ersetzt. Außergewöhnlich bleibt die Still trotzdem. Nur ist die Zahl eine Herkunftsangabe und kein Geburtstag.

Die Metall-Stills sind ebenso geschichtsträchtig. Die französische Savalle-Column von der alten Uitvlugt-Brennerei bildet neun Marks nach, darunter die verschwundener Estates wie Albion und Skeldon. Die Diamond Coffey Stills aus den 1950ern machen den SVW-Mark, und ein kleiner John-Dore-Pot macht DHE, einen High-Ester-Rum, der Werte erreicht, die Jamaika nicht exportieren darf. Zwei moderne Vakuum-Columns übernehmen die leichteren Diamond-Reserve-Stile.

Auch die Holz-Stills sind weniger simpel, als das Etikett nahelegt. Eine Vat Still ist ein Holzgefäß mit Kupferhaube, aber dahinter sitzen eine Retorte nach jamaikanischem Muster und eine Rektifikationskolonne, und beheizt wird sie durch eingeblasenen Dampf statt durch Feuer. Auch hinter der Port Mourant steckt eine Kolonne.

Und eine Ironie lohnt sich zu kennen. 1908 betrieb das Great-Diamond-Estate sowohl eine Coffey Still als auch eine Vat Still, und in jener Zeit waren beide ziemlich sicher aus Holz. Diamond verschrottete sie und stieg auf Metall um. Ein Jahrhundert später ist Diamond die eine Adresse der Welt, an der die letzten Holz-Stills noch laufen.

Zwei Dinge haben sich vor der Still geändert, und beide haben Geschmack gekostet.

Die Gärung wurde kürzer. 1856 nannte ein Pflanzerhandbuch überhaupt keine Uhrzeit: Der Wash gehört in die Still "the moment first fermentation ceases", beurteilt mit Thermometer und Sacharometer. Ein Handbuch von 1913 verzeichnet 36 bis 48 Stunden. 1949 waren es 28. Für DDL heute werden 24 bis 26 berichtet. Kürzer heißt weniger Geschmack, auch wenn der Handel vertretbar ist, wenn der Großteil des Ausstoßes ohnehin durch Kolonnen läuft, die die schweren Verbindungen abtrennen würden.

Die Melasse wurde ärmer. Die Vacuum Pan, 1813 patentiert und 1832 erstmals in Demerara auf Vreed-en-Hoop von John Gladstone eingesetzt, holt mehr Zucker aus dem Sirup, und mit ihm die Aromavorläufer, die früher die Gärung fütterten. Eine deutsche Quelle von 1890 sagt es unumwunden: So gemachter Rum ist nicht so gut wie der von Muscovado-Plantagen. Jamaika hielt am älteren Verfahren deutlich länger fest.

Gladstone taucht in dieser Geschichte übrigens zweimal auf. Die Liverpooler Händler, die in der Pfändungsbekanntmachung zu Port Mourant von 1813 genannt werden, sind John und Robert Gladstone, dieselbe Familie, die neunzehn Jahre später die Vacuum Pan installierte.

El Dorado startete 1992 mit dem 15 Year. Davor hieß DDLs gereifter Blend King of Diamonds, und in unserem Katalog liegt noch ein King of Diamonds 12. Der 12 Year trat an seine Stelle, der 21 Year kam 2002, der erste 25er folgte um 2005 aus Destillat von 1980, und 2007 kam eine Single-Barrel-Linie, die drei Marks beim Namen abfüllte: EHP, ICBU und PM, alle mit 40 Prozent.

Rund 60 Prozent von Diamonds Ausstoß gehen noch als Bulk weg, wenn also ein Etikett Demerara-Rum sagt, begann er fast sicher hier. Das schließt die Navy-Marken ein, auch wenn die Navy-Geschichte lockerer ist, als sie meist erzählt wird. 1908 sagte der Makler, der den gesamten Rum der Admiralität einkaufte, aus, man nehme "usually Demerara and Trinidad", aber eben auch, der Blend sei "chiefly patent still rum", also nicht der schwere Pot-Charakter, den das Marketing nahelegt. 1924 bestätigte das Parlament erneut Demerara und Trinidad. 1956 erklärte ein Minister dem Unterhaus, die Lieferungen kämen "not from British Guiana but from Jamaica or Barbados". Die tägliche Ration endete 1970.

Eine praktische Sache dazu, wie der Rum das Land verlässt. Seit 1978 geht er fast nur noch in Edelstahltanks statt in Fässern, weshalb ein Fass unabhängiger Demerara in Europa vom Käufer befüllt wird und nicht hier. Vor der Umstellung bedeuteten 250.000 Gallonen 5.000 Fässer und rund 700 Arbeiter über drei Monate.

Rum war hier immer ein Nebenprodukt des Zuckers, und Guyanas Zucker schrumpft seit zwei Jahrzehnten. Der Staatsbetrieb GuySuCo produzierte 2002 noch 331.052 Tonnen, 2009 waren es 233.736 und 2013 nur noch 186.500. Estates gingen mit: Die Fabrik von La Bonne Intention schloss 2011, das Diamond-Estate um 2012, und die 2009 neu gebaute Skeldon-Fabrik galt in GuySuCos eigener Bewertung als eine der schwächsten.

Kurzfristig berührt das DDL kaum, denn die Brennerei wurde vor Jahrzehnten vom Zuckergeschäft getrennt und kauft ihre Melasse. Langfristig ist es die ganze Frage. Hört das Zuckerrohr nebenan auf, muss Melasse herangeschifft werden, und die Kostenbasis ändert sich.

Ein Beispiel liegt ein Land weiter. Als Trinidad seine staatliche Zuckerindustrie und mit ihr die Brennerei Caroni dichtmachte, musste Angostura anfangen, Melasse zu importieren. Guyana hat Rum und Zucker auf dem Papier getrennt. Ob es sie auch praktisch trennen kann, ist das, worauf man schauen sollte.

Die offizielle Range ist der Einstieg für fast alle und zugleich die Ecke mit den niedrigsten Wertungen. Der 12 Year ist mit Abstand die meistbewertete Flasche dieser Seite bei 7,3/10, der 15 Year folgt mit 7,5/10, der 21 Year mit 7,6/10. Die gesamte DDL-Seite liegt bei einem Median von rund 8,0/10, dem niedrigsten aller guyanischen Produzenten-Seiten bei uns.

Die Spitze dieser Seite ist eine andere Welt: gereifte Fässer, abgefüllt von Unabhängigen. Ein Le Gus't Marrons de la Liberté 2002 erreicht 8,8/10, ein Romdeluxe Enmore MEC 1988 kommt auf 9,0/10, und eine alte Cadenhead-Pot-Still von 1972 führt mit 9,1/10.

Der Abstand ist kein Urteil über die Brennerei, sondern über das Format. Unabhängige kaufen einzelne Marks in Fassstärke und füllen sie unverdünnt ab. Die offizielle Range ist geblendet, auf 40 bis 43 Prozent reduziert und gezuckert. Wie weit das trägt, siehst du bei den geschlossenen Estates, die noch höher liegen, und die Jahrgangs-Tabelle auf der Guyana-Seite erklärt, was du dort wirklich kaufst.